Croquis y reseña de Vía Esteban Altieri al Yelmo, la Pedriza, Madrid.

La Esteban Altieri al Yelmo es una vía clásica y muy vistosa que hemos tenido ocasión de realizar en este Domingo 20 de octubre del 2013  que amaneció sin ninguna garantia de respetarnos climatológicamente. Hemos realizado una pequeña variación en el tercer largo, sin que haya variado significativamente la experiencia.

Aquí tenéis el croquis de la Esteban Altieri al yelmo con nuestra variante.

Y a continuación las consabidas fotos, que debo una vez más agradecer a Julián, junto con su buen hacer en el primer largo, que pica en un par de sitios más de lo que un V+ debiera.

Esta mañana la Pedriza está misteriosa

Espectacular ambiente en El Risco de El Pájaro en La Pedriza

Esperemos que la niebla levante para cuando lleguemos al Yelmo. De momento El Pájaro sigue precioso

La llamativa forma de El Yelmo entre la niebla

El Tolmo y su entorno

Ya ha ganado la batalla el Sol para cuando llegamos al collado.

¡A por el primer largo que vamos!

El inicio del segundo largo pica un poquín, pero está protegido.

Segundo largo, en la zona ya tranquila (pero sin seguros)

Julián, en el tercer largo llegando al único seguro

Qué lejos que está

El último largo es mero trámite. Metí un par de friends por quitarme peso.

Y sin comerlo ni beberlo hemos acabado la ruta aquí:

Aquí se puede vivaquear si uno tiene el capricho.

Si te has quedado con ganas de más tienes aquí más vías y reseñas donde seguir perdiendo adherencia.

Vía Sur Clásica al Pájaro, Pedriza

Continuamos de ave en ave, si hace dos semanas fue el pajarito, esta vez me he visto arrastrado por Julián al Risco de "El Pájaro" en La Pedriza, con idea de hacer la "Sur Clásica al Pájaro".
Es una vía "obligada" para todo pedricero de bien, con unas características típicas de la escalada clásica: fisureo, chimeneas, babaresas, canalizos, tramos expuestos y en general un nivel de dificultad de V+, con algún paso que quizás por el uso pueda ser un poquito más. Comparte únicamente el último largo con la "Vía Tino al Pájaro" que reseñé hace no mucho pero el caracter es muy distinto.

Aproximación: Seguir la autopista de la pedriza y, si vamos por el camino más antiguo, desviarnos a la derecha cruzando el río. Podéis encontrar con facilidad tracks del camino al Pájaro en wikiloc.

Para meterse en faena no hace falta mucho material, pero si conviene llevar 2 alien pequeño y mediano, fisureros con alguno de tamaño grandecito (que tienen buen uso en varios sitios) y por su puesto los consabidos friend o camalot, unos 4 podría ser lo mínimo recomendable.

Bueno, pues este es el croquis con mis impresiones personales. Como hay una decena de croquis de esta vía por ahí, busque, compare y si encuentra uno mejor, descárguelo.

Croquis de la vía Sur Clásica al Pájaro en La Pedriza.

La vía comienza por una serie chimeneillas curiosas donde resoplar y maldecir este granito que parece adherir menos que en otras zonas la Pedra. Julián trabaja el largo paso a paso, con la dificultad adicional de tener menos "friends" de los que debería por un fallo de comunicación entre nosotros.

Primeros pasos en el primer largo

Primero por la izquierda y ahora hay que cruzar a la derecha (el cruce es posiblemente es paso más delicado, mejor protegerlo...)

A progresar mitad en babaresa, mitad encajado

La reunión es cómoda y queda justo a la salida del embudo que forman las dos estéticas columnas que dan inicio a la vía. Reunión equipada, con vistas, patio y para entrar a vivir.

Añadir leyenda

El segundo largo es sencillo, discurre por un canalizo que me jode los pies, pero da tranquilidad... hasta que se llega a la pequeña travesía con la que concluye.

Un clavo de la vía original. Está en el segundo largo, pero es poco visible hasta que no se llega a él.

Julián, en uno de los reposos de la vía.

El tercer largo es muy cortito, una mera transición para acercarnos al cuarto y que las cuerdas lleguen bien. 

El diminuto tercer largo. Julián está en la reunión.

El cuarto largo es más o menos IV+, pero es muy expuesto. Desde la salida de la reunión hasta la primera seta "laceable" hay fácilmente 15 metros. Cuidadín.

Cuarto largo, disfrutón pero expuesto.

De segundo el largo es muy tranquilo y da para hacer fotos o lo que haga falta.

A por setas en el cuarto largo. Así me gusta.

Bonitas vista en esta parte de la vía, un ambiente que abre la mente, los ojos y ... las orejas si me apuras.

Pedriza pura y dura

La reunión del cuarto largo se hace sobre un árbolito. Alguien había puesto seguros para evitar machacar al pobre ser, pero igualmente alguien decidió que le molestaban y ya no están.

La posibilidad más razonable para proteger el pasito al techo.

Julián en el quinto largo, de paseo.

Nuestra cuerda es de 50 metros y por eso en lugar de ir a la reunión que hay en la base de la última "protuberancia" de este risco, monto una reunión sobre setas en el quinto largo. Le saco una fotejo a Julián mientras observo el panorama exquisito de la zona...

Vamos que nos vamos.

Recordar que justo donde está Julián hay dos anillas, pero  el resto (unos 12 metros de IV) no tienen seguro. Ahí queda.

Y ahora queda lo más divertido de la ruta: un rápel con algo de vuelo y después un destrepe. En esta ocasión elegimos la opción "izquierda" que nos deja en esta canal que hay que bajar con cuidadín.

El Destrepe... la aventura continúa...

Y con esto concluimos la ruta y nos comemos un bocadillo, que al final se nos ha hecho hora de volver a casa. Muy buen sabor de boca en esta ruta que no carece de zonas expuestas y mucho "resople" en los primeros largos. Imprescindible para cualquier "currículum".

Si te has quedado con ganas de más tienes aquí más vías y reseñas donde seguir perdiendo adherencia.

Vía Tino al Pájaro. Croquis e impresiones.

Esta vía es una clásica que nos llevará a la cima del risco de "El Pájaro" en La Pedriza, con bastantes apreturas en el primer largo y momentos de cierta congoja en la travesía de su tercer largo. Si el 6a se nos queda justito es mejor probar la Vía Sur Clásica al Pájaro que es un poco más asequible.

Para realizarla necesitaremos al menos 12 express, juego de fisureros, algún alien o equivalente y al menos 9 camalot medianos (principalmente 1 al 3) si queremos protegernos eficazmente. Para realizar esta vía de primero con mínimas garantías hay que tener al menos bien consolidado un grado de 6a a vista en adherencia y fisuras y contar con que habrá que realizar un esfuerzo físico notable.

Croquis de la vía Tino al Pájaro. 

La aproximación se realiza desde Cantocochino y dura algo menos de una hora. Inicialmente se sigue la "autopista" de la Pedriza y hay que encontrar el lugar adecuado para pasarnos a la derecha del río y enfilar hacia el Pájaro. Os dejo la ruta aquí (está orientada en sentido regreso).

Esto no presagia nada bueno ¿eh?

En el pie de vía nos orientamos con facilidad. La entrada es compartida con la Sur Clásica, pero después se entra por la fisura de la izquierda.

La entrada a la vía es compartida con la Sur Clásica

Iván ataca el primer largo y pese a tener más que suficiente grado, el avance no es rápido debido a la necesidad de empotrar contínuamente el pie derecho y subir metro a metro con esfuerzo, sin olvidar meter los empotradores para quitar un poco el miedo.

Iniciando la fisura / chimenea del primer largo

A veces hay que salir de la fisura, lo que hace más complicado el colocar los seguros.

Aquí hay que salirse.

Uno de los momentos delicados de esta vía está en este largo. Es un buen momento para colocar varios seguros y, si no se tiene claro, hacer A1 con ellos. Un poco por encima está la primera reunión, equipada y rapelable si fuera menester.

En esta zona están los pasos delicados de 6a+

El siguiente largo es bastante sencillo en comparación con lo que dejamos atrás. Se sube fácil y tiene muchas posibilidades de aseguramiento en su recorrido. nos dejará en la R2, debajo un techito que bordearemos por su izquierda para salir. Julián resuelve el largo a velocidad de vértigo.

Segundo largo de la vía Tino

Iván inicia el ascenso del tercer largo. Para ir de primero airosamente conviene ir bien suelto en al menos 6a+ de adherencia, mientras para un segundo con un grado 6a a vista puede resultar un reto interesante en la zona de la travesía, donde no podrá recibir ayuda en su progresión. Sacar el largo en libre supone poder hacer una travesía que se da en guías como 7a+.

Inicio del tercer largo de la vía Tino

Un problema añadido de hacer este largo de primero es que rápidamente se pierde de vista la reunión y en la zona más delicada hay cierta "soledad".

Tras salir a la zona de placa se seguirán las chapas de color verde que emplearemos para asegurarnos. En la foto ya las ha retirado Julián, segundo en este largo de nuestra cordada de tres.

6a adherencia en el tercer largo

Llegamos finalmente a la zona de travesía. Pese a poder acerar casi todos los pasos, hay que contar conque al menos habrá que dar en libre alguno de 6a.

Travesía acerable

A continuación salimos hacia el largo cuarto. De nuevo le toca a Julián resolverlo, ya que yo me hago el sueco con mucho arte, pero de forma innecesaria dado que no sale más de IV. Iván y yo subimos charlando animadamente. No hay fotos.

El quinto largo son sólo 10 metros de IV-, con la peculiaridad de que no tiene seguros intermedios. Para que mis compañeros no me llamen vago, me lo doy yo, llegando a la última reunión que es la que sirve también para rapelar por el lado contrario.

Este largo va sin seguros. Típico sentido del humor pedricero.

Y finalmente un rappel con dos tramos volados....

rapel de salida

Tras rapelar hay que subir una cuestecita a nuestra izquierda (orientados de espaldas a la pared por la que bajamos) y luego ir virando a la derecha hasta encontrar unas canales que tienen algunos pasos un tanto delicados, sobre todo si están húmedas como nos pasó a nosotros.

Para quien guste conocer otra vía interesante a este conocido risco, aquí tiene la reseña de la Vía Sur Clásica al Pájaro.

Escalando en la Pared del Zabala, Parque de Peñalara

De nuevo huimos a zonas altas para evitar los veraniegos calores con los que tiene a bien obsequiarnos el verano de Madrid.

La Pared del Zabala toma el nombre del refugio que se puede observar por encima de la misma. La aproximación se realiza desde el aparcamiento del Puerto de Cotos por un evidente camino bien señalizado, con una duración de 20 minutos hasta pie de vía.

Esta pared nos ofrece tanto vías clásicas como deportivas, con un máximo de 3 largos "cortos" en las vías más largas. ATENCIÓN: La guía "oficial" que dan en el parque no es fiable en absoluto en particular los grados están muy bajados.

La localización del sector es muy sencilla, tomando como referencia el refugio y la placa triangular.

El Sector y algunas impresiones

Os dejo algunas fotos de una vía, de nombre no determinable con los croquis disponibles, zona izquierda del sector. Posiblemente cerca de "Margas", pero chapada.

Los primeros pasos salen fáciles, pero la chapa está lejos.

Con mucha tranquilidad y buscando los agarres se progresa en el inicio.

Buscando buenas manos, que las hay

Con un seguro por medio ya es otro asunto, pero ojo, que los alejes siguen siendo generosos:

Poco a poco iremos progresando. A partir de la segunda chapa comienza la dificultad real de la vía, dentro de un grado de V o V+. Pese a lo moderado del grado, si no conoces la vía ten por seguro que tendrás que buscar los agarres y pies, con lo cual la progresión es más lenta que en vías más evidentes.

Por aquí ya está el gradito

Con buena maña se llega a la reunión (dos parabolt con anilla) y si uno se siente generoso deja a sus compañeros la primera chapa pasada :)

Pano de la zona izquierda del sector

Una pared muy interesante, que nos puede durar un día entero e incluso más. Vías de granito pero con escaso uso de la adherencia excepto en los grados más altos. Normalmente regleteo y pequeños pero buenos apoyos. Hay alguna vía de fisura.

Peligro en Torrelodones

Como muchos conocéis, en Torrelodones hay dos zonas de escalada. Una de ellas se encuentra próxima a la estación, con una aproximación de unos 20 minutos,  aunque no siempre es posible hacerla desde la propia estación, pues depende de las condiciones del río.

Vías con fisuras muy atractivas. Fotos de Resbalancia.

Lo que si es seguro es la absoluta pestilencia de este tramo del río. Casi da miedo hacerse alguna rozadura, porque debe ser el paraíso para toda cepa bacteriana que se precie de maligna. Plásticos enredados en la vegetación, espumas sospechosas y todo tipo de desechos se concentran junto a estas vías y convierten una experiencia atractiva en una aventura Lovecraftiana en una alcantarilla a cielo abierto.

A la dosis habitual de riesgo biológico, se añade ahora esta reciente noticia difundida por la F.M.M

Al parecer, el 25 de marzo un escalador resultó lesionado y se requirió la intervención del G.E.R.A. El impacto recibido no debió ser trivial pues se habla de un casco partido por el impacto. Así pues ya sabeis chic@s... "tened cuidado ahí fuera".

Bernabé Fernandez - Quince minutos de intensa escalada

Bernabé Fernández nos deleita con su resolución de esta larga vía por él creada: Matar a Platón. No dejaría de ser una vía más si no fuera por la multitud de técnicas de escalada que aplica, más allá de su indudable preparación física. Es realmente interesante ver la infinidad de bloqueos de rodilla, tijeras, "Drop Knees" y  muchas otros pasos específicos perfectamente aplicados. Igualmente deja clara su estrategia de vía, indicando los reposos que toma y la calidad de los mismos.

Un vídeo que vale la pena (y sin mucho rollo inicial :).